Апгрейд вилки Dirt Jumper III (04)

Инсталляция Штока В Домашних Условиях

Что было 1. Штаны от 66 вилки 2. Штаны от 66 вилки треснутые в гариле 3. Корона от 66 с обломанным штоком 4. Корона от 66 с гнутым алюминиевым штоком и перекошенными ногами 5. Кишки от РЦ2х и кишки от ВФ 6. Целый в коробочке шток от марзоччи Требовалось собрать одну надежную и рабочую вилку из всего добра. Пинигин назло всем уехал куда-то и шток менять отказался, мастерские в Питере, в которые я обращался, сказали, что такой операции они делать не будут. Я порыл, порыл в инете про замену штоков и толкового ничего не нашел, спросил на форуме МТБР =), заграничные пацаны жестоко посмеялись и сказали что надо пресс с давлением не менее 6 тонн, предложили попросить подавить русского медведя. Вобщем я долго думал и решил попытаться все таки заменить.

Акт первый – извлечение остатка штока

Кусок обломанного штока в вилке был экстремально коротким, и выколотить его молотком не представлялось возможным, я пошел по иному пути. Взял маленькую ножовку по-металлу и распилил шток на две половинки изнутри обоймы в короне, затем уже распиленный огрызок выбил молотком с использованием керна. Корона не пострадала =) с удивлением обнаружил в короне запрессованное кольцо их твердой стали.

Акт второй – инсталляция

Новый шток был положен в морозилку, для его температурного сжатия. Я стал думать о прессе, развить усилие более 6 тонн дома не представлялось возможным…….. оставался метод кувалдой херась…… Надо было продумать как это сделать менее травматично для вилки, дома и нервов. Для надежного упора короны вилки было изготовлено приспособление-кронштейн из двух брусков лиственницы (что было дома) размером 50*40 мм, бруски были скреплены сверху двумя накладками из фанеры на 8 саморезов каждая, между брусками осталось место для штока вилки, корона соответственно упиралась в бруски, бруски потом в пол. Корона была очищена в отверстии мяхкой тряпкой с керосином и обильно измазана литолом 24, в качестве инструмента давления была изготовлена шпилька на М16, шток был достан из морозилки (вместе с пивом), достав шток в его торцевую часть была ввернута шпилька на глубину около 20 мм, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Расширение на конце штока было намазано литолом.

Акт третий – кувалда

Конструкция была собрана в стартовое положение на бетонном полу балкона, вилка в обсадке, шток в вилке шпилька в штоке. Короткими ударами молотка по шпильке сериями 3 по 4 удара шток был погружен до проектной отметки. Шпилька выкручена. Вел собран и частично обкатан хрустов, подвижностей пока не наблюдается короче поживем увидим, с прессом бы получилось тока немного плавне и все. Автор: dr_TPig

Клон успокоителя цепи MRP собственными руками

Сегодня я решил поделиться опытом изготовления успокоителей "хэндмэйд" MRP clone. К рукоделию меня привела одна очень популярная проблема байкеров, поэтому, думаю мой опыт может быть полезен другим. Я изготавливал два варианта в разные времена:

• Нижняя лапка + рокринг внутренний
• Клон MRP

Все вышеперечисленное делалось из листа алюминия толщиной 2мм. Сразу оговорюсь: мало. 2мм мало для рокрингов - потому что не выдерживают ударов и гнутся, для банана - потому что верхняя лапка гнется от сильного натяга цепи. Плюс - очень легий успокоитель. Все же лучше иметь 3мм алюминий... Также нам понадобятся два ролика MRP с осями(2*300p.), длинные бонки(100р.),съемник каретки ISIS,Электролобзик, круглый напильник, прямой напильник, балончик с краской (90р.), тиски, нождачка, дрель (сверла на 6 и 8мм), гвоздь. Вы можете существенно сэкономить, если у вас есть 4 промподшипника 21/6мм и доступ к токарному станку и материалу.
По этапам:

1. Печатается нарисованый чертеж: рокринги, лапка (банан).
   
2. Вырезается ножницами по контуру и приклеивается к алюминию. Карандаш плохо видно и он стирается от трения пальцами.
   
3. Далее сверлятся отверстия. Предварительно не забываем накернить центр гвоздем! В банане - отверстия под пилку там где дыра для каретки, 6мм отверстия под ролик (несколько для звезд 42-36). Если это клон MRP, то достаточно по одному отверстию 6мм в лапке.
   Также сверлится отверстие для пилки, для выпиливания контура если нужно.
   В рокрингах сразу сверлятся 8мм отверстия для бонок, отверстия для пилок снаружи и внутри рокринга. Для MRP clone, советую с помощью 8мм сверла оформить закругления уголков: меньше придется работать круглым напильником.
   
4. Пилим. Лучше электролобзиком с пилкой по металлу (быстрее в 10 раз), плюс лобзик позволит без затруднений проходить "повороты". Пилить удобнее крупную деталь, поэтому сначала вырезаем серединки (роков и банана), а потом уже внешний контур.
   
5. Теперь нам необходимо проверить как хорошо совпадают отверстия в двух роках. Состыковываем их и пытаемся вставить все 4 бонки. Если вам это удалось (что УлыбаЕт) - зажимаем в тиски. Если нет- покрутите, может в другом положении совпадет (если же не совпадает, тогда вкручиваем два болта и растачиваем отверстия чтобы вошли еще два.
   
6. Далее не рассоединяя рокринги, обрабатываем в тисках с помощью круглого напильника внутренее красивое отверстие. Пока все не будет ровно.
   
7. Не рассоединяя переходим на внешнюю обработку: Тут все должно быть гладко - по наклееному эскизу (ты же его не отодрал,мой прыщавый дружок?). Помни - неровности видно хорошо, поэтому постарайся!
   
8. Обрабатываем напильником банан: внутри - круглым напильником, снаружи - плоским.
   
9. Обрабатываем края нождачной бумагой, сдираем приклееный эскиз. Зачищаем поверхность от всяческих полюций и семяизвержений.
   
10. Опрыскиваем из балончика каждую сторону дважды с перерывом в 10 минут.
    
11. Инсталлируем цепегасительную систему на байк
    

Покраска рамы

Самостоятельная ошиповка велопокрышек

Как снять и установить каретку, с рассмотрением особо тяжких случаев

Как грамотно выкрутить и поставить каретку

Ни для кого не является секретом, что выкручивать каретку из рамы это большое зло. Поэтому я решил написать небольшой рассказ о том как грамотно выкрутить и потом поставить на место каретку, ну и вообще обслужить кареточный узел.

Рассказ пойдет преимущественно о картриджных (неразборных) каретках. Про сами каретки их типы и размеры рассказывать не вижу смысла, потому что вся эта информация есть в инете (например у производителей).

Теперь про возможные проблемы, в основном это касается алюминиевых рам и стальных кареток. Как известно из физики (и химии) алюминий и сталь нежно любят друг друга и образуют хорошую электрическую пару, а это значит что между ними возникает некоторая разность потенциалов, что в свою очередь значит что будет происходить реакция окисления, что вызывает собственно прикипание. Прикипанию и поверхностной коррозии способствует так же грязь, частички воды на поверхностях, мелкая металлическая стружка. Но это все в теории.

На практике ставится задача открутить каретку. Сразу сделаем несколько замечаний по этому вопросу:
1. Необходимо пользоваться специальным инструментом, желательно не китайцем за 100 р, а более профессиональным типа ParkTool, CrankBros…. Pedros, ну и так далее. Инструмент желательно иметь из закаленной стали. К этому инструменту желательно иметь вороток в виде подходящего накидного или рожкового ключа, разводной не очень хорошо, так как не обеспечивает нормальной поверхности контакта со съемником.
2. О прикладываемом усилии, не стоит давить со всей дури огромным рычагом, резьба в кареточном узде все таки в алюминии, так что ее легко можно срезать, усилие лучше тщательно рассчитать, это приходит с опытом.
3. Съемник на каретке лучше закрепить, я, к примеру, делаю это кареточным болтом через прокладки, просто банально приворачиваю съемник к валу каретки, так он никуда не денется. Меньше вероятности повредить раму, руки, инструмент и мебель, в конце концов.
4. Надо помнить что резьбы у чашек каретки отличаются от обычных, по-моему, они левые =), в общем если велик стоит на седле кверху кареткой и Вы смотрите на него со стороны системы откручивать следует по часовой стрелке.
5. Я предпочитаю откручивать каретку со снятым задним колесом так проще, а еще на перевернутом велике, тогда можно встать ногами на руль и седло, зафиксировать раму коленом и правильно приложить усилие.

Это все пожелания к съему каретки в обычном порядке, теперь что делать если прикипело. По пунктам:
1. Ни в коем случае не прикладывать лошадиных усилий, смотри выше про резьбу.
2. Перед съемом каретки замочить ее в ВД40, уйатспирите, либо есть такая жидкость для промывки карбюраторов (она очень эффективно снимает все налеты, нагары накипи и прочие кариесы).
3. Если и это не помогло, следует легонько обстучать чашку каретки через съемник молотком, это позволит чуть расшатать окислы в кареточном узле.
4. При повороте съемника можно действовать ударно силовым методом, прикладывать усилие на рычаг съемника и легонько стучать по оси каретки через съемник. Это лучше делать вдвоем.

Совсем крайние случаи, тут может быть особо запущенная каретка, либо каретка вкрученная не по резьбе (такое бывает). Такие случаи решаются либо термическим путем, либо хирургическим вмешательством.

ВНИМАНИЕ! Эти способы могут привести к порче рамы (про каретку я уже не говорю), поэтому все делается на свой страх и риск и я, как автор, ответственности не несу.

Термический способ. Можно прогреть кареточный узел, как например прогревают автодетали, но следует учесть что алюминий гораздо нежнее стали в отношении нагрева, поэтому греть надо аккуратно, можно греть водой из чайника, можно строительным феном, можно более радикально паяльной лампой, можно на газу. На нагретом узле надо пытаться отворачивать чашку каретки. Помните, что разогретый алюминий становится гораздо мягче. Если его не нагревать до одурения то его прочностные свойства практически не страдают.

Хирургический способ. Снимается, выворачивается съемная чашка картриджа, ну или сам картридж в зависимости от того, что прикипело (как правило, прикипает картридж). Если прикипел картридж. Если картридж остался в раме, пытаемся выколотить из него вал внутрь рамы, вал держится на термоусадке в оболочке подшипников. Если каретка старая а подшипники уношенные то они без проблем разрушаются и вал вылетает в облаке шариков. После того как вал выбит в раме осталась чашка, тут наступает самое интересное. Чашку надо распилить напополам например надфилем, или полотном от ножовки или электролобзиком. Делать это надо аккуратно дабы не повредить резьбу в раме. Иногда не хватает распила на две части, тогда пилим ее на четыре на 3, 6, 9 и 12 часов по циферблату. Потом выковыриваем останки шилом или отверткой.

Теперь как установить каретку, чтобы этого не произошло в дальнейшем:
1. Резьбу каретки и кареточного узла очищаем от грязи и стружки, сначала карчеткой зубной щеткой и т.д., затем промываем растворителем от остатков старой смазки или краски (если рама новая).
2. Вытираем все насухо тряпкой и прикидываем куда какая чашка вворачивается (обычно на них пишут).
3. Мажем консистентной смазкой все резьбы, я пользуюсь литолом 24 (но есть мнение что это неправильно, можно пользоваться любыми похожими смазками МС1000, ШРУС Синими соплями от Мобил, Кастрол и тд).
4. Заворачиваем картридж, на ту часть на которую будет вешаться система (для сохранения чейнлайна) ставим проставку если необходимо, усилие огромное применять не стоит – все равно она не вывернется никуда.
5. Заворачиваем вторую чашку.

Ну вот и все в принципе, если где-то ошибся пускай меня поправят.
Удачи на дорогах!

Автор: dr_TPig

Обслуживание дисковых тормозов

Вот уж [мат] сверху сыплется, а тормозов всё нет...
Давно уже собирался написать что-нить эдакое и вот, наконец осилил.
Хочется видеть комменты и пожелания - какие темы еще вы бы хотели чтобы я осветил.
Поехали.

ПАРТИЯ ДЛЯ ПАДОНКА И ТОРМОЗА С ОРКЕСТРОМ. Играть медленно.

Решил вот, на фоне дурацкой погоды, порадовать общественность и рассказать, что надо делать с тормозами в этот нелегкий для всех нас период.
Сразу отмечу, что данная статья не относится к владельцам ви-бряков, и некоторым подонкам, которые тормоза, в принципе, презирают и просто не ставят их себе на байк.
Итак, тормоза надо беречь. Если вы не хотите подвергать себя риску, а тормоза порче – то лучше разберите на зиму велосипед и уберите его в шкаф, после чего набейте шкаф солидолом до отказа и замотайте снаружи пищевой пленкой. Теперь можно спокойно открыть баночку кефира и повесить на шкафу табличку с надписью «не вскрывать до 01.06.2007»
В принципе, на этом можно было бы и закончить статью, но ведь есть желающие покататься зимой и осенью…. Тогда продолжим.

Диски.
Начнем с того, что у большинства дисковых тормозов, распространенных сегодня, зазор между диском и колодками слишком велик. Это приводит к тому, что при езде по различному гогну, грязь и вода, собирающаяся на диске, успешно соскребается торцами колодок и затем прекрасно уживается прямо на тормозной поверхности. В последствии, при попытке затормозить, вы услышите дикий свист и скрежет, а в результате и торможения нормального не получите, и грязь в колодки еще глубже вотрете.
Что же делать? Для начала скажу, что за дисками надо следить. Диск !всегда! должен быть чистым и ровным. Если вы заметили на диске разводы (обычно черных оттенков) то знайте, что колодки уже получили свою дозу грязи, а диск скорее всего неровный.
Выпрямляем диск.
Нам понадобится обыкновенный разводной ключик. Здесь нет ничего сложного, главное не перестараться. Медленно прокручивая колесо, смотрим, где диск начинает бить в сторону. Найдя это место берем разводной ключ, и зажав диск с торца, аккуратными движениями выгибаем его в нужную сторону. По сути это очень схоже с протяжкой спиц на колесе, только вместо спиц, у нас ребра жесткости диска. Т.е. выгибать диск надо только в тех местах, где ребро жесткости соприкасается с
внешним диаметром диска.

Оживляем колодки.
Есть разные способы оживлять колодки. Я перепробовал многие, но остановлюсь только на самом эффективном. Нам понадобится: Спиртовка, пассатижи, наждачка(примерно 200-250), небольшая но очень ровная поверхность, и … СПИРТ!!!!


Слава богу, дополнительный подонок нам нужен не будет, поэтому остатки спирта можно будет употребить самостоятельно. Если в хозяйстве не нашлось спиртовки, то ее можно заменить небольшой стеклянной или жестяной емкостью (примерно 100-200мл).
Поехали. Наливаем в спиртовку 50-100 фронтовых грамм и поджигаем. Жалко? А что делать?.. искусство требует жертв. Теперь зажимаем в пассатижах колодку и держим ее над огнем, разумеется, абразивным слоем к огню. Тут главное не перебдеть. Если греть колодку слишком долго, то абразив начнет отслаиваться от метало-основы. Что при этом происходит? Нагретые до высоких температур пары спирта проникают в глубь абразивного слоя и высушивают масла, попавшие в колодки вместе с грязью, таким образом превращая масла в те же испарения и лишая их главного оружия – скольжения.

Палим процесс

Прокалили? Теперь можно перекурить (только не над спиртовкой !!!!) т.к. колодкам потребуется минут 10 для того, чтобы остыть. А мы пока подготовим плацдарм для дальнейших действий. Берем «ровную поверхность»(я использовал толстый полированный кусок нержавейки) кладем на нее наждачку(абразивом вверх), теперь, когда колодки остыли, берем их и начинаем аккуратно стирать верхний слой абразива на колодках. Собственно наша задача просто стереть остатки уже сухого масла и сделать поверхность колодки ровной. Все. Можно переходить к следующему пункту.

Марка Наждачки

Как это в деле

Результат

Устраняем зазор на механических тормозах.
Почему только на механических ? потому что в случае с гидравликой, несколько другой подход. Об этом мы поговорим в разделе «Прокачка». Итак зазор, вернее, сначала даже не зазор, а кривизна колодок. Вы никогда не обращали внимание на то, что колодки прижаты неравномерно? Правильно, а теперь вспомните продольные отверстия через которые калипер болтами крепится к адаптеру. Именно правильно закрепив калипер нужно добиться параллельности колодок с диском. Обращу отдельное внимание на то, что это стоит делать уже после того, как мы выправили диск. Нам понадобится шестигранник «5» и дополнительный подонок, который будет давить на тормоз. Все, что нам нужно, это ослабить болты крепления на калипере и затем попросить доп. Подонка нажать посильнее на ручку тормоза. Таким образом, колодки прижмутся к диску, автоматически сдвинув калипер так, что кривизна самоустранится. Продолжая подбадривать подонка пивом, чтобы он не отпускал ручку, быстро и сильно прикручиваем калипер в этом положении. Когда пиво кончится и подонок ручку отпустит – колодки должны стоять параллельно диску.


Вы спросите: «а что же делать если калипер крепится без адаптера?» - отвечаю.. Сам до некоторых пор не знал, что делать в таких случаях, пока не обнаружил в Спорт-Нике инструмент «для торцовки креплений дискового тормоза». Это такая штука, которая доводит до ума сделанные на заводе проушины для дискового тормоза. Ее, в принципе, необязательно заказывать и покупать, достаточно один раз придти в магазин и отрегулировать крепления. Ну а в случае с тормозами HOPE, вы просто можете обойтись комплектом калибровочных шайб.
Подонок нам пока не понадобится, пусть идет курить. А мы тем временем, вооружившись все тем же 5-м шестигранником (на некоторых тормозах 4-ым, а в случае с Avid-ами –просто вручную) нежно крутя болты с двух сторон калипера, подводим колодки почти вплотную к диску. Если до этого вы все делали правильно, то у вас должен получиться еле-заметный зазор, при этом не мешающий диску свободно крутиться.
Замечу, что если у вас гидравлика наподобие Hayes sole, где работает только один цилиндр – то зазор регулируем пока только у неподвижной колодки. Остальное в «Прокачке»

Прокачка.
Я решил рассказать о прокачке на примере Hayes HFX-9/MAG/Sole/El-camino, т.к. это сегодня самые популярные тормоза. А процесс по сравнению с другими марками не сильно отличается.

<!--coloro:#FF0000--> <!--/coloro-->

Имейте ввиду, что DOT представляет из себя очень агрессивную жидкость! Не допускайте попадания DOT-а в глаза или на кожу! Остерегайтесь также его попадания на резиновые компоненты, т.к. он может их повредить.
<!--colorc-->

<!--/colorc-->

Ну и добавлю для тех, кому лучше было бы все это не читать, а сходить в сервис: если на ваших тормозах написано «mineral oil» то можете заливать туда хоть воду или пиво, но ни в коем случае не качайте туда DOT !!!
Нам понадобится: гаечный Ключ на «6», гибкий шланг с внутренним диаметром около 2мм, Шприц обыкновенный не менее 20куб.см., Мин. Масло, либо DOT-4(в зависимости от типа тормозов) шестигранник «2» и шестигранник, чтобы ослабить болт крепления тормозной ручки к рулю.


Далее для простоты я буду просто использовать термины: ДОТ, ключ, трубка, шприц, шестигранник.
Просто работаем по схеме:
1. Снять заднее колесо и нажимая ручку тормоза установить колодки максимально плотно к воображаемому диску, или использовать проставку чуть меньшей толщины, по сравнению с диском. Этот пункт заменяет раздел о устранении зазора на колодках, данной статьи.
2. Установить байк в твердое вертикальное положение. Возможно потребуется трезвый подонок.
3. Выкрутить тонким шестигранником ось мастер- цилиндра из ручки тормоза, до упора.
4. Ослабить болт и установить ручку тормоза в вертикальное положение.
5. Вскрыть пробочку на корпусе торм. Ручки. На некоторых тормозах, если пробочки нету – то ослабить болты на крышке расширительного бачка, чтобы туда спокойно поступал воздух

Карта вражеской территории.

6. Найти на калипере штуцер, закрепить на него трубку и ключ. Другой конец трубки надежно закрепить на шприце. Шприц на этом этапе «сжат».

Ключик.

Как это выглядит.

(на картинке снятый калипер, так как мне просто лень было ночью лезть к байку и ковыряться с фотиком)
7. Отвернуть штуцер ключом, против часовой стрелки примерно на четверть окружности.
8. В трубку начнет поступать Дот. Нежно шприцом отсасываем его и сливаем например на свежевыстиранное белое платье сестры. Возможно придется повторить процедуру пару раз, до тех пор. пока в контуре не останется Дот-а.
9. Закрыть штуцер.
10. Если не хотите пачкать руль, то на данном этапе следует намотать какую-нибудь тряпку вокруг расширительного бачка на ручке тормоза.
11. Продуваем шприц от старого Дот-а и набираем новый. Примерно 20куб. (на самом деле понадобится меньше, но лучше с запасом)
12. Выпускаем из шприца весь воздух, как в фильмах про больницы и наркоманов. Присоединяем трубку к штуцеру и ключом открываем его.
13. Ме-е-е-едленно продавливая шприц наполняем контур тормоза Дот-ом. Продолжаем до тех пор, пока Дот не начнет выливаться из дырки на расширительном бачке, или из-под крышки.
14. Закрываем штуцер. Закрываем Пробку/крышку расширительного бачка. Протираем Дот на полу, калипере, ручке и своих штанах. Остатки дота из шприца можно опять выстрелить на чьи-нибудь чистые шмотки, или обратно в банку.
15. Мучения закончены. Курим, пьем пиво и морально готовимся к прокачке второго контура.
Замечу, что для отработанного Дот-а лучше все-таки использовать какую-нибудь емкость и после процесса выкинуть ее в мусоропровод или вылить в сортир.

Поздравляю! Если вы осилили эту статью и сделали все правильно, то теперь ваш тормоз будет работать как новый или даже лучше. А что самое важное – в любую погоду!!!

Ради вашего блага, пил спирт, обливался DOT-ом и рожал эту статью ваш верный алкорайдер Da-Piglet. Salat-Team.

Установка Трехкомпонентной Системы, чтоб не было вопросов

Установка трехкомпонентной (ТС) (БМХ) системы на МТБ (и не только раму)

В последнее время часто стали задавать вопросы об установке систем подобного типа, решил написать кратенький но исчерпывающий материал.

Что из себя представляет ТС

Как правило, в составе ТС присутствуют:
• Ось (бывает 19 и 22 мм, на 8 или 48 шлицов, разной длинны).
• Чашки для установки подшипников в систему (правая и левая, по 2 подшипника на каждую), правая чашка с бортиком, левая с контргайкой.
• Шатуны, комментариев нет, обычно стальные, иногда с фиксирующим на оси болтом.
• Широкий спейсер, как правило, 37 мм (для каретки 68 мм), предназначен для установки во внутрь каретки и предотвращения выпадения подшипников вовнутрь.
• Набор спейсеров для регулировки чейнлайна, они разные и в разных системах их разное количество.
• Болты каретки, служат для фиксации шатунов на оси, вворачиваются в торцы оси, бывают резьбы М10, М12, М14, М16 (чаще М12).
• Иногда бывает что-то типа пыльника конической формы, надевается на ось каретки снаружи, в него потом упираются спейсеры для установки чейнлайна, в некоторых системах они заменены цилиндрическими спейсерами длиной около 12 – 16 мм.
• Переходник для БМХ звезды с 19 на 22 мм, сугубо опционально.
• Паук для крепления МТБ звезды, тоже опционально причем, как правило, разные для всех систем.

Что необходимо для установки:
• Набор шестигранников (6 и 12).
• Молоток.
• Разводной ключ или ключ для контргайки.
• Консистентная смазка.

Как делаем

Подготовка к установке:
• Моем каретку изнутри (резьбу), от грязи, краски, старой системы и т.д., мыть можно бензином, керосином, ВД 40.
• Берем чашки и пристально осматриваем их, на правой бортик как я написал выше, очищаем их от смазки и грязи, пальцами выдавливаем подшипники максимально наружу чашек, они должны упереться в фиксаторы на чашках (в случае систем Profile немного иначе, но очень похоже, установка не отличается, у профайлов подшипники снаружи в чашках вроде бы незакрепляются).

Инсталл:
• Мажем смазкой правую чашку по резьбе, капаем в раму каплю жидкого масла (ТОЛЬКО МАСЛА, никаких тефлонок ВД и проч. Иначе прикипит), заворачиваем чашку, прилагая макс усилий, чашка упирается бортом в правую часть рамы, удаляем излишки смазки.
• Втыкаем ось в закрученную чашку, надеваем толстый спейсер во внутрь, (если рама под каретку 73 мм, то должны быть еще маленькие спейсеры-добавки).
• Берем левую чашку, сгоняем подшипники к краю чашки, тот что будет в раме и начинаем наворачивать ее, останавливаемся когда подшипники уперлись во внутреннюю проставку. Ось может слегка подклинить, не стоит этого боятся.
• Берем пыльник, надеваем на ось слева, берем большой спейсер надеваем на ось после пыльника, надеваем шатун (левый), смотрим зазор до пера рамы, если ось глубоко в шатуне это плохо надо молотком ее справа подать в сторону шатуна, добиваемся нужного зазора обычно 5-10 мм от шатуна до рамы. Закручиваем торцевой болт (Несильно).
• Правая сторона, тут все тоже что и с левой, но отличается количество спейсеров (они будут выравнивать ЧЛ), я выравнивал ЧЛ на глаз, так чтоб звезда не цепляла успокой и чтобы цепь была неперекошеной и попадала на середку кассеты. Надеваем правый шатун со звездой или пауком. Закручиваем торцевой болт (Несильно).

Регулировка
Крутим по-очереди торцевые болты, периодически вращая систему, ее начнет подклинивать, можно закрутить систему, так что ее будет не провернуть - это лажа. Как только вращение будет затруднено, легко стукаем по торцам оси (болтам) молотком, легкость вращения возобновляется. Так несколько раз пока подшипники в чашках не встанут на места и не останется боковой подвижности на оси, это достигается только опытным путем, при необходимости или уходе ЧЛ можно добавить еще спейсер. Вот и все, регулировка окончена, снимаем шатуны, спейсеры оставляем на оси, завинчиваем контргайку слева, фиксируем левую часть. Проверяем вращение оси, она должна вращаться легко без треска и перекоса. Мажем ось смазкой надеваем шатуны, затягиваем торцевые болты (несильно, но и без люфтов, они должны прижимать шатуны но сохранять легкость вращения), затягиваем болты на шатунах те что фиксируют ось – и вуаля….

Данный метод установки работал на след системах

1. Eastern Electron, звезда Twenty Medusa, успок Box Guide каретка
2. FSA X-Drive
3. Profile
4. MRP Bones (работают сейчас с Е13).


Спасибо Косте (Kostya) за советы и проставки, Пашке (Zuhlon), за шатуны ФСА.

Автор: dr_TPig

Делаем ТО заднему аморту на примере Fox DHX-5

В последнее время, много народу пересело на двухподвесы или собирается это сделать. Людей, умеющих правильно перебирать задние амортизаторы, я знаю только троих (не считая меня :)).

Предлагаю вам самим научится этому не сложному процессу.

Итак, начнем.
Самое первое, что необходимо сделать, это спустить воздух


Далее снимаем пружину и закрепляем аморт в тисках


Снимаем мешающие детали


Сейчас нужно закрепить корпус аморта, чтобы потом выкрутить крышку в его верхней части


Затянули? Ок, теперь нам нужно открутить крышку вверху, но ключем надо только приоткрыть!


Найдите какую-нибудь емкость, после чего продолжайте выкручивать крышку над ней

Теперь откручиваем крышку бачка. Не бойтесь, оттуда ничего не польется, там воздух


Такая штуковина есть только в данном аморте, это регулировка компрессии

она спокойно вытаскивается, далее мы видим поршень,

в котором есть затычка! В принципе, на данном этапе её можно не выкручивать (у меня просто не получилось).
Так что можете смело этот поршень вытаскивать


Сливаем остатки масла


И делаем вот так, предварительно положив тряпку и оставляем примерно на полчасика. Это нужно для того, чтобы вытекли остатки старого масла. (в идеале надо оставить на сутки)

За эти пол часа можно поближе познакомится с поршнем!



Откручиваем болтик

Если вы умудрились раскидать все шайбочки по полу, то вот в таком порядке они должны быть

Главное правило- шайбочки располагаются от большей к меньшей, начиная от поршня




Ну а теперь приступим к сборке
Первое, что надо сделать, это выкрутить ту самую заглушку из поршня


Закрепляем наш корпус в тисках


И готовимся к заливке масла :)

Я заливал вот это масло

Для начала заливаем примерно на половину

Теперь ждем до тех пор, пока масло не проникнет в бачок



Вставляем поршень


До конца


Если немного масла вылезло через отверстие- не обращайте внимания, так надо!

Закручиваем затычку

И только теперь можно убрать остатки масла


Доливаем масла


И вкручиваем крышку

Будьте готовы к тому, что через края польется лишнее масло, ну а дальше все просто

Эти две фоты относятся только к dhx-5

Все

 

Автор: Di